Велоклуб Орион

Статьи

Вдвоем с дочкой по адыгским горам

Валерий Комочков

Вольный ветер, №53 (июль 2002)

Рано-рано утром 5 августа 2001 г. в Краснодаре с поезда сошли туристы волгоградского велоклуба «Орион» и, разделившись на две части, разными путями отправились к озеру Псенодах, расположенному в районе вершины Фишт. Команда под руководством Гали Лившиц, бывавшей и раньше на этом озере, покатила на этот раз к цели через посёлок Гуамка, а мы с дочкой Леной, второкурсницей нашего «политеха», направились по «троечному» маршруту на юг. Надо сказать, она уже неоднократно бывала в походах 1-2 к.с. по нашей и соседним областям, но так далеко, тем более в горы, отправилась первый раз.

Без особых затруднений миновали Горячий Ключ и свернули в горы на Фанагорийское. Отъехали от посёлка 7-8 км по каменистой дороге, постоянно «переплетающейся» с речушкой Псекупс. И, проехав за день 90 км, устроили первую ночёвку около рыбопитомника, где в трёх прудах разводят белых амуров и чёрных осетров. Когда-то хозяйство славилось на весь Союз. Здесь, по сути, и заканчивалась дорога. Правда, продолжалась колея, проложенная «Уралом». Местами она раздваивалась и даже растраивалась, создавая неопределённые ситуации. Ориентировались по шуму железной дороги Горячий Ключ — Туапсе, проходящей слева от нас.

Восемь журчащих бродов, пара микрохуторков у железной дороги — и мы вышли к ж.-д. станции Чинары (у пос. Садовое). Конец дня преподнёс сюрприз: каменисто-щебёночная пыльная дорога, круто уходящая из Чинар, пошла на перевал с набором высоты до 400 м. К такой крутизне слабая половина моей группы ещё не привыкла и плетётся пешком. Я почти не вижу её в клубах белой пыли, поднимаемой постоянно снующими автомобилями. Второго перевала нам сегодня уже не взять, поэтому, не доезжая до него несколько километров, решаем сделать остановку возле полупересохшего русла реки.

Шаумянский перевал (430 м) на следующий день не показался сложней вчерашнего, но оказался совершенно разбитым. А вот дорога Куринская — Хадыженск — Апшеронск доставила удовольствие, несмотря на набор высоты до 385 м перед Апшеронском и до 450 м перед Майкопом.

Наш маршрут к озеру Псенодах был проложен мимо турбазы «Лаго-Наки», через проход Жёлоб и перевал Инструкторская щель к верховьям реки Белой и Фишт-Оштенскому перевалу, т.е. по одному из кавказских заповедников. Поэтому в Майкопе мы заезжаем в управление заповедника (ул. Советская, д. 197 — на одной улице с Главпочтамтом) получить пропуск. Но начальник решил не тратить на нас время, сказав, что нас оформят на кордоне «Лаго-Наки».

Подкупив продуктов для продолжительного автономного участка, мы покатили на юг. Часа через 3-4 дорога привела нас в посёлок Каменномостский (набор высоты от Майкопа всего 200 м). За последние 10 лет он преобразился, здесь неплохие магазины. В 3 км от него какой-то предприимчивый человек обнёс изгородью кусочек реки Белой с порожком, проложил траверсом по крутому склону смотровую дорожку, назвал всё это «галереей водопадов Руфабго» и берёт за проход и просмотр деньги (по 25 р).

Окрестные пейзажи становятся всё живописней. Белая зажата ущельем, шумит, хотя из-за долгого отсутствия дождей она не столь буйна, как обычно. Но вот развилка: прямо — на станицу Даховскую и далее на Гузерипль; направо, через мост — 32 км подъёма по асфальту до турбазы «Лаго-Наки». Нам — туда. Здесь уже 450 м над уровнем моря. На обочинах сплошь знаки 6%-х подъёмов, хотя частенько складывается ощущение, что уклоны гораздо больше. На первой половине пути большие трудности с водой, а уже темнеет. Поэтому мы воспользовались родничком у домика (в 7 км от моста) и заполнили пластиковые бутылки и фляжки, а ещё через пару километров присмотрели площадку для ночёвки.

На следующий день продолжаются 6%-е подъёмы, и к 10 часам мы достигаем высоты 1000 м. Эта первая «тысяча» для велосипеда Елены обернулась отсутствием трёх спиц и половины шариков в трещётке. Около часа ушло на ремонт. А вскоре и на моей машине рванула воронежская покрышка, недавно казавшаяся вечной. А горы ещё только-только начинаются...

В 25 км от моста асфальт практически кончается. Виды становятся всё более панорамными. Турбаза «Лаго-Наки» расположена на высоте 1500 м. Решили переночевать во дворе на лужайке, заплатив за место для палатки 20 р. Попили чайку и отведали зелёных щей, потратив по 38 р. с каждого (наценка 70% за подъём продуктов на высоту). Турбаза показалась довольно запущенной и тихой. Нам объяснили, что настоящая жизнь здесь начинается зимой, когда местные власти приезжают сюда поучиться на всякий случай кататься на горных лыжах.

Получив консультации у Григория Михайловича, местного врача и бывалого туриста, отправились к Азишскому перевалу (1660 м), расположенному в 3 км выше турбазы. На кордоне егери выписывают пропуска многочисленным пешим и автотуристам. Расценки: 50 р. с человека в сутки и по 20 р. за велосипед. Еле убедили их, что на велосипедах мы за сутки запросто доберёмся до Майкопского перевала, находящегося на границе заповедника. По счастью, егерей отвлекли какие-то высокопоставленные люди на джипе, пытавшиеся, размахивая своими удостоверениями, проехать бесплатно. Мы обошлись оплатой одних суток.

Продолжаем ехать по дороге, местами крутой, местами разбитой, но чаще вполне проезжей. Слева простирается плато Каменного моря, круто обрывающегося на восток, а на запад стекающего относительно пологими зелёными волнистыми склонами с каменными россыпями. Дорога спускается, затем поднимается к каменному туру, являющемуся хорошим ориентиром. А слева от давно появившейся на нашем горизонте горы Абадзеш с несколькими снежниками тянется характерный вытянутый зубчатый хребет Оштена, а также массив г. Нагай-Кошки (2090 м). Где-то здесь находится пер. Инструкторская щель — наша сегодняшняя цель. Щель представляет собой седловину в форме характерных «ушек» и расположена к северу от вершины 2378 м массива Оштена.

Через несколько километров дорога выходит на так называемые «бочки» — что-то типа перевальчика на уровне 1930 м. Сюда же вышла и левая дорога от Каменного моря, которой преимущественно и пользуются автотуристы. Народ на джипах снуёт взад и вперёд, фиксируя на видеокамеры виды каменных «прибоев». А дорога с «бочек» как бы сбегает вниз (на самом деле высота остаётся той же, 1920-1940 м), пересекает пару мелких ручьёв. Километра через три, в районе ручья побольше, становится ясно, что далее дорога вдоль хребта Оштена уйдёт в верховья реки Цица. Но «ушки» Инструкторской щели уже явно просматриваются слева от нас. Тропу к ним через заросший луг придётся прокладывать самим, т.к. пеших следов у дороги не просматривается (об этом нас предупреждали).

Пробираясь по высокой траве, периодически встречаем стёжки. Эти «тропки» приводят к обрыву, и разведка показывает, что в правой его оконечности кто-то не так давно спускался, а внизу уже просматривается отчётливая тропа, ведущая по склону к «ушкам». Наступает время разгружать велосипеды и впрягаться в рюкзаки и, похоже, надолго. «Челноком» спускаемся вниз (сброс около 60 м) и продолжаем путь, превратившись в гружёных велосипедами пешеходников. Далее пошёл спуск по левому склону Оштена в знакомое по 1988 г. ущелье. Показалось треугольное озерцо, вид которого обрадовал: проблемы с водой предполагались до самой Белой — а она ещё за двумя перевалами. Водоёмчик мелкий, но вода в нём довольно чистая. Впереди как на ладони Гузерипльский перевал, подпираемый справа стеной Оштена. Позади нас открылся вид на живописнейшие обрывы Каменного моря, а где-то внизу из зоны леса выходит тропа на Фишт с Армянских балаганов, по которой поднимаются на Гузерипльский перевал (1965 м).

Утром по узкой тропке с небольшими подъёмами мы практически спустились на этот перевал. Вскоре добрались до следующего — Армянского (1866 м). С него открывается отличный вид на Фишт и на поляну у подножия, с красными крышами двух домиков приюта. Спустившись в зону леса, тропа стала вполне приличной и привела нас к покосившемуся деревянному мостику через Белую. Здесь очень бойкое место, и пока обедали, повидали немало туристов, попутно пытаясь обратить их в свою «велосипедную веру». Кстати, из пешеходника ещё можно сделать велотуриста, но никак не наоборот, разве что вынужденно, в таких вот местах.

После обеда, не приближаясь к приюту «Фишт», нашли начало тропы на Фишт-Оштенский перевал (2120 м, расположен между г. Оштен и массивом вершин Фишт и Пшеха-су). Заросли травы в рост человека, крутой взлёт на небольшой хребет, уходящий вверх между Фиштом и Оштеном и заставивший немного побегать «челноком». Вскоре была «отпразднована» (последними глотками воды) первая для Елены двухтысячная отметка высоты. Ситуация, по-видимому, впервые приближалась к «критической»: ожидаемой радости «группа» не проявила. Прошли два миницирка и два травянистых взлётика. Перевал, оказавшийся сложнее, чем предполагалось, был взят к половине восьмого вечера (последующие расчеты показали, что он имеет 4 к.т.).

Вид с перевала ничего обнадёживающего не сулил, кроме серии каменных завалов, впрочем, не очень страшных (но не для дебютантки). Справа совсем рядом остаются чуть припорошенные пылью снежнички. И на первой же относительно ровной терраске, на высоте 2000 м, решаю делать стоянку, пока снежнички не так далеко, т.к. воды нет, а сбрасывать в темноте до озера Псенодах ещё, предположительно, метров 200-300 высоты нецелесообразно. Это решение нарушило-таки моральный баланс в группе, что выразилось в 20-минутном отрешении от жизни слабой и хрупкой её половины. Впрочем, глоток горячего кофе всегда творил чудеса. Хотя обычно новички используют свои первые снежники для мороженого из сгущёнки. Несмотря на высоту и близость вершин с обильными снежниками, ночью не было холодно.

Утром оказалось, что озеро и лагерь наших земляков совсем недалече, в получасе хода, на высоте 1870 м. Озеро Псенодах оказалось прозрачнейшим и очень холодным от питающих его трёх ледниковых ручьёв. На вкус уступает лишь полюбившейся нам минеральной воде «Горячий Ключ 2000» — великолепной до последнего глотка.

Позагорав пару-тройку часов (некое подобие полуднёвки) у озера и понаблюдав за постоянно прибывающими со стороны реки Цица группами туристов, уходящих затем либо к Фишту, либо на Майкопский перевал, мы, объединившись с Галиной группой, собрались и тоже направились форсировать этот перевал (между г. Туба и г. Пшеха-Су). Он оказался весьма заковыристым, но не подъёмом, а спуском своим, представляющим сброс на 300 м по крутому открытому обрывистому склону, по каменистой узкой тропке практически без серпантинов.

Довольно утомительное занятие — спускаться по крутой тропе с рюкзаком на плечах и велосипедом в руках. Зато внизу оказалась дорога, вскоре позволившая сбросить порядком надоевшие рюкзаки на багажники велосипедов. Пешеходная часть маршрута закончилась. Дорога тут разворочена лесовозами недавно ожившей лесной промышленности и представляет собой отличный полигон для любителей велотриала. Вначале это даже вносило элемент разнообразия и развлечения с соревновательным оттенком. Но когда стало понятно, что это будет продолжаться ещё километров 20 до самого пос. Шпалорез (на карте пос. Отдалённое), да к тому же стали попадаться сырые грунтовые участки — это перестало радовать. Да и руки на тормозах стали всё чаще неметь. Одно представлялось крайне удачным — отсутствие дождя: легко можно было представить, во что он превратил бы наш путь. Приятно удивило и порадовало, что дочь довольно быстро приспособилась к весьма сложным условиям движения. Обошлось без единого падения.

И вот замелькали какие-то полуразобранные изгороди, помахал рукой мальчик на ослике. Мы остановились поболтать с ним. Узнали, что в 5 классе местной школы всего человек 5, что отца у него нет, дедушка в Германии, что мороженого в магазин не завозят, а так всё в порядке... Въезжаем на мост с узкоколейкой вслед за рабочим тепловозиком, потащившим куда-то пару пустых платформ. Посёлок вполне обозримых размеров. Едем прямиком к магазину для пополнения продуктами. Сегодня понедельник — завоз и потому очередь. В ассортименте практически всё (кроме мороженого). Теперь мы готовы к продолжению пути — броску на последний, Грачёвский перевал (1286 м).

Дорога в горы начинается неплохо, хотя и здесь наследили лесовозы: живописная когда-то и уютная земляничная полянка на берегу речушки, неоднократно служившая прибежищем Галиным группам, оказалась развороченной до неузнаваемости и абсолютно непригодной для стоянки. Всё-таки, наверное, есть смысл в создании заповедников, а ещё лучше — в цивилизованной организации труда лесорубов. Дорога, местами доступная только для «Уралов», доходит до самого перевала, мы забрались туда с несколькими пешеходными участками. Наверху дорога повернула на запад и пошла вдоль хребта. На ближних холмах стоят небольшие обелиски — памятники воинам, сражавшимся в гражданскую и отечественную войны. Здесь есть даже памятник Аркадию Гайдару и бойцам его полка.

Почтив память героев, возвращаемся на свою дорогу, которая круто сворачивает вниз. Она почти проезжая и сильно испорчена только там, где меньше камня и больше грунта. Постепенно дорогу начинают пересекать небольшие ручьи, но бродики пока проезжаемы. Но вот они становятся пошире: это уже река Псезуапсе. Вечереет. Слегка моросит сверху, постоянная сырость снизу, туман, какие-то (знаменитые) самшитовые заросли, усталость... Уже километра два я иду пешком по вине вторично вышедшей из строя воронежской покрышки моей «Мериды». Дорога такова, что я практически не отстаю от едущих по камням. По счастью, за очередным широким диагональным бродом появляется подвесной мостик. Где-то рядом удобная полянка для стоянки. Оказывается, мы уже сбросили около 700 м высоты. И тут дождь пошёл в полную силу.

Утром мы с Леной опять прощаемся с друзьями. У нас график, исключающий использование иного транспорта, кроме своего двухколёсного, а ребята продолжат часть пути по побережью на электричке. С утра и до самого Марьино (около 8 км от стоянки) сплошные броды. Выше колена вода не достаёт, но ширина бродов местами достигает 30 м.

От Марьино начинается новый этап путешествия. Теперь под нами асфальт и сегодня мы будем ночевать уже на море. Дорога ведёт к Лазаревскому; мы спускаемся к морю, к пляжам, мороженому и прочим благам цивилизации, а также к трассе, загруженной потоком транспорта. Ночуем на пляже, за пос. Магри. Это бесплатный кусочек морского побережья, не слишком удобного: плотно заселён авто- и прочими дикарями. Тесновато, но обстановка очень спокойная.

Всё-таки движение по главной трассе Черноморского побережья под палящим солнцем, в потоке автомобилей, с постоянными перепадами от 0 до 80-130 м удовольствия приносит мало. Центральный пляж Туапсе кардинально изменился по сравнению с 1987 г. Тогда по пляжу бродили собаки, было просторно, а из трубы в центре пляжа бесплатно текла пресная вода. Нынче плотность тел на квадратный метр возросла неимоверно, причём тела эти сдвинуты к линии прибоя многочисленными торговыми палатками.

Вот и Геленджик. С центрального телеграфа уходит телеграмма в МКК об окончании похода. А мы, уже готовые к роли отдыхающих, направляемся к финишу, в одну из щелей за Голубой бухтой. Если знать дорогу точно, то это уже совсем близко. Но мы там будем на следующее утро. И тогда начнется последний этап нашей короткой, но памятной летней жизни.

вернуться на страницу Статьи