Отчет

о спортивном велотуристском походе первой категории сложности по Египту,

Павел Протопопов

Одним из немногих недостатков России как страны проживания велотуристов является длинная и холодная зима. Хорошо, конечно, подвижникам типа Павла Конюхова или Андрея Финоченко, для них - это самый оживленный сезон, или Александру Добровольскому, которому все равно, когда ездить, ну а что делать обывателям (вроде меня), которые любят, когда тепло? Им остается лежать на печи долгими зимними вечерами, с болью ощущая, как от этого лежания непоправимо подрывается их драгоценное здоровье. И так бы тому и быть всегда, но вот случилась перестройка, и теперь, когда благосостояние российских граждан постоянно растет, а стоимость загранпоездок для них неуклонно снижается, их истомленные взоры от печи устремляются в манящие дали Гавайских, там, или Канарских островов, или, на худой конец, Африки.

Вот и мы с Владом Бондаренко в Волгоградском велоклубе «Орион», одержимые желанием разбить зимнюю спячку, этой зимой примерились сначала к Турции в ноябре-декабре, но, не сумев вырваться туда, обратились мыслями к африканским просторам. Да и что говорить, поездка в Африку для велотуриста нынче дешевле, чем для нормального матрасника - отдых в Сочах. Задумано - сделано, между зарождением замысла и его осуществлением прошло всего три недели, и вот мы в кроссовочках и штормовочках тащимся по морозной январской Москве с велосипедами, сопровождаемые взглядами ошалелых прохожих, направляясь на чартерный рейс "Трансаэро" на Красное море.

Помня свои злоключения с велосипедом в аэропортах различных стран и жуткие тарифы за излишний вес, я принял меры, во-первых, к максимальному облегчению велосипеда и рюкзака, а во-вторых, взял с собой одноразовый велосипед - то есть такой, который не жалко выбросить после похода: ржавая рама с сорванными резьбами в крюке и каретке, треснувшие обода, лысые покрышки, разваливающееся седло и т.п. Влад поступил примерно так же. При посадке в самолет взвешивали даже ручную кладь, куда мы напихали всякого железа с велосипедов: шатуны, педали, седла и т.п., но мы удачно подсунули наши "сумочки" пассажирам первого класса, которым разрешалось везти 40 кг.

   Самолет опоздал и прилетел в Хургаду к вечеру. Набрав воды прямо в аэропорту, а мы предусмотрительно запаслись пластиковыми бутылками (в пустыню едем!) и выехали из аэропорта, заночевали среди песчаных бугров, свернув на боковую дорожку, Утром оказалось, что мы - на городской свалке. Наевшись манной каши, мы понеслись, подгоняемые сильнейшим попутным ветром, по отличному асфальту вдоль берега моря на юг.

Из Хургады дорога идет вдоль моря, иногда почти вплотную. Море у берега мелкое. Справа - горы, сначала далеко, 3-5 км, потом подходят близко к дороге, понижаясь.

Проехали Сафагу - деревню, уже превращающуюся в курорт, закупили продукты, проехали еще километров 50 и обнаружили на берегу моря шикарное место не только для ночлега, но и для дневки, а, может быть, и для более длительного отдыха - довольно большой участок мангровых зарослей, тихая бухточка, укрытая от ветра и посторонних глаз и даже дрова для костра. Я нутром почувствовал, что такого места мы больше не найдем, и в последующем оказался прав. И здесь была наша первая настоящая африканская ночевка.

Ну а потом была Аравийская пустыня, совсем не похожая на пустыню в нашем привычном представлении - черные скалы и совсем мало песка. От Кусейра дорога очень плавно поднимается по вади. Вади представляет собой высохшее русло реки, иногда сужающееся до ущелья. Горы - совершенно голые, иногда скалистые, чаще сложенные из песчаника, сильно выветренные. В 18 км от выезда из Кусейра - колодец слева у дороги. Колодец выглядит заброшенным: вода глубоко и замусорена, веревки и ведра нет. Еще через 16 км справа у дороги - хибара, есть привозная вода. На всем подъеме до кафе качество дороги хорошее (новый асфальт). После перевала (72 км от выезда из Кусейра) спуск круче, ущелье уже, местами асфальт размыт, а на 4 километрах вообще снесен, видимо, после недавних сильных ливней. Можно себе представить, какая стихия здесь бушевала - смыт не только асфальт, но и все основание под ним, щебень и пр. на полтора метра в глубину. Через 15-20 км после перевала спуск становится пологим, почти незаметным, вади расширяется, переходя в обширную равнину, усеянную мелкими камнями вперемешку с песком. Горы превращаются в невысокие округлые холмы. Такой пейзаж продолжается почти до самой долины Нила.

А вот, наконец, и долина Нила - уже почти тропики - пальмы, буйволы, почти черные аборигены, ну, и конечно древности Луксора. Происходит довольно резкий переход от безжизненной пустыни к зеленой местности, сплошь занятой какими-то посевами и посадками. Полно пальм и других вечнозеленых деревьев.

Повернули на юг к Луксору. Дорога идет вдоль оросительного канала, проложенного параллельно Нилу. Слева многочисленные домики и плантации, справа, по ту сторону каналу - то же. Почти непрерывно слышатся вопли мальчишек, даже с другого берега канала: "Халё" (Hello) и "Хаурю" (How are you).

Луксор - довольно большой город по сравнению с прибрежными поселками. В городе идет бурная жизнь, на улицах невообразимая сумятица: арбы, запряженные ишаками, велосипедисты, машины, автобусы, улочки узкие, но все каким-то чудом умудряются разъехаться, машины сигналят непрерывно, поэтому стоит жуткий шум. Постоянно пристают арабы с предложениями какой-либо помощи, или предлагая поселиться в дешевом отеле. Закупив продуктов, перекусив (булочка с вложенным в нее каким-то тушеным мясом) и взяв буклет в Tourist Information на вокзале, мы направились к берегу Нила, чтобы переправиться на западный берег в город мертвых. По дороге проехали храм Луксора.

Моста через Нил в Луксоре нет, ходят два парома, туристский и "народный". Разница, как утверждают, только в цене. Мы отправились на "народный" и уже было подъехали к нему, как к нам стали приставать лодочники с предложениями перевезти на тот берег. Один запросил 10, и мы отказались. Тут же другой предложил свои услуги за 7 фунтов, мы подумали и согласились, считая, что такая переправа будет экзотичнее, чем паромная. Мы погрузили велосипеды, не отстегивая рюкзаков, в фелуку, приводимую в движение двумя длинными веслами. Хозяин фелуки и мальчик-араб сели на весла. Я попросился грести и, как оказалось, на свою голову: я сел за левое весло, но мальчик тоже остался и мы вдвоем так надавили, что весло тут же сломалось. Вполне допускаю, что это было подстроено, так как в месте излома весло уже было "забинтовано" грязным скотчем.  Лодка уже отплыла, но нам удалось с одним веслом вернуться к берегу, хозяин одолжил весло у коллеги, а с меня потребовал 20 фунтов за испорченное весло. Я не стал спорить и торговаться, хотя подозревал, что уже не первый оплачиваю его. Мы снова тронулись, и на этот раз добрались до другого берега без приключений. Я уже не брался грести. На подъезде к другому берегу хозяин стал говорить, что весло стоит 45 фунтов, а 20 фунтов - это ерунда и попросил еще пять фунтов как "бакшиш" для мальчика. Эта ситуация, как мы потом не раз убеждались, типична: туристы - главная статья дохода для местного населения, и они пытаются выкачать, выманить, выпросить как можно больше фунтов (или долларов, очень популярный бакшиш здесь - однодолларовая банкнота) из этого источника доходов.

На этом берегу Нила нет большого города, а лишь деревни. Мы поехали по деревне в сторону гор, огораживающих долину с запада и очень скоро приехали к двум большим статуям, известным под названием Колоссов Мемнона. Напротив красовалась вывеска: Memnon Hotel. Camping. Поскольку диких мест в долине Нила нет, и с ночевкой там ожидались проблемы, мы решили использовать кемпинг. "Кемпингом", т.е. местом для установки палаток, оказался крошечный проходной дворик между зданием и въездными воротами. Нам такой кемпинг  не приглянулся, и мы сняли комнату по 12 фунтов с завтраком на рыло. Остаток дня ушел на поездку по храмам и гробницам.

Возвращались в Хургаду по другой дороге - через Кену - наиболее опасной, по мнению местной полиции, которая неохотно пустила нас на нее - слишком велика вероятность встретить боевиков - исламистов. Мы их заверили, что мы ездим быстро, и боевики не успеют среагировать, пока они побегут за автоматами, нас и след простыл... Но боевики нас и не трогали и даже приветливо помахивали гранатометами нам вслед.

Приехав в Сафагу, решили сделать дневку в манграх, для чего сделали крюк в 100 км, ничего не поделаешь, оазисы в пустыне - редкость. И уж потом потащились в Хургаду против ветра.

В аэропорту я снял со своего велосипеда переднее колесо и переключатель, остальное подарил крутившемуся неподалеку арабу, он был просто счастлив.

В Африке, оказывается, действительно тепло, даже в январе, и поход удивительно похож на майский поход где-нибудь в Крыму или Поволжье, и 850 км по Аравийской пустыне на местной тушенке и финиках с форсированием Нила на подручных средствах и купанием в Красном море дались неожиданно легко, и все время приходилось напоминать себе: сейчас январь, и я - в Африке...